Строительство туалета на даче своими руками

Приобретая дом “без спины” в сельской местности или дом с садом, владелец задумывается о том, как построить в нем туалет.  В конце концов, туалет – это необходимость, которую строят в первую очередь. Эта пост-инструкция расскажет вам, какой туалет построить на плитке: с септиком и без него. Вы также узнаете, как построить туалет в бунгало своими руками и какие материалы использовать при строительстве. Инструкция будет полезна как “рукастым строителям”, так и новичкам, которые хотят построить туалет на крыше.

Какой туалет сделать на даче

Все сельские туалеты делятся на две основные категории: с септиком и без него. Однако рассмотрим случаи, когда вам необходимо организовать туалет без выгребной ямы:

• Уровень грунтовых вод на вашем участке выше 3,5 метров.
• Под вашей черепицей имеются естественные трещины в земле.
• Ваш участок находится на шиферном камне.

Запрет на выгребную яму связан с тем, что сточные воды из нее будут просачиваться в грунтовые воды и загрязнять их.

С выгребной ямой

Если вы выбрали выгребную яму, помните: ее дно должно находиться на расстоянии не менее 1 м от самого высокого (апрель-май) уровня грунтовых вод. Что касается объема, учитывайте количество пользователей и частоту использования туалета. Например, если в доме постоянно проживает семья из 2-3 человек, то необходим объем 1,5 м2. Соответственно, если вы приезжаете только по выходным, объем может быть меньше.

Туалет и душ на открытом воздухе с уборной

Что касается формы ямы, то четких рекомендаций нет, но владельцам крыш удобнее делать квадратную или круглую. Когда речь идет об организации границ пространства, существует множество вариантов:

• кирпичная кладка;
• смолистое дерево;
• бетон;
• каменная кладка;
• бетонные кольца (с последующей герметизацией стыков, дна ямы).

Чтобы сделать яму герметичной, под дно, а также под боковую стенку укладывается так называемый глиняный замок – слой утрамбованной глины толщиной 20-30 см. Если у вас нет времени на такую герметизацию, обработайте уже построенную стену специальной пропиткой, приготовленной на цементной или битумной основе.

Если вы решили использовать выгребную яму, вам необходимо установить в туалете систему вентиляции. Схема проста: опустите в яму трубу диаметром не менее 10 см. Расположите другой конец трубы снаружи здания вдоль стены так, чтобы он находился на высоте не менее 0,5 м над крышей. Также позаботьтесь о вентиляционном окне: его можно вырезать в одной из стен, а также на двери.

Когда яма заполнится примерно на ⅔ своего объема, опорожните ее. В сельских домах для этой цели можно заказать специальную ассенизаторскую машину. Планируя расположение туалетов, убедитесь, что грузовик может легко подъехать к туалету.

Осталось решить последний вопрос:

• Обычная туалетная выгребная яма. Самая легкая и экономичная конструкция: котлован будет находиться под зданием.
• Чердачная туалетная яма. Туалетная яма расположена в стороне от туалета. Если вы решите построить мансарду, вы даже можете устроить уборную в жилом доме – фекалии будут проходить через трубы, проложенные под углом к туалетной яме. Это удобный и комфортный вариант, но трудоемкий, дорогой и требующий определенных навыков. Я советую выбирать его только в том случае, если вы живете в коттедже постоянно. Примите во внимание, что вам придется организовать полноценную систему вентиляции, проложить трубы не только для сточных, но и для промывочных вод. Согласно инженерным принципам, трубы должны быть проложены ниже уровня промерзания грунта, а поскольку они проложены под уклоном, яма для клоаки должна быть вырыта на большую глубину. Важно правильно уложить трубу: на каждый метр строго 2-3 см уклона. Меньший уклон приведет к тому, что сточные воды будут застаиваться в трубах. Более крутой уклон приведет к тому, что промывочная вода будет сливаться быстро, не успевая вымыть твердое содержимое. Негативный эффект в обоих случаях одинаков: постоянный неприятный запах.

Без выгребной ямы

Еще быстрее и проще построить туалет без канализации. Принцип организации прост: под унитазом устанавливается герметичная емкость, в которой собираются сточные воды. Такие конструкции имеют несомненные преимущества:

1. Простая и быстрая конструкция, которую может выполнить человек без опыта строительства.
2. Не требуется дополнительного времени на рытье, установку и герметизацию септика.
3. Не нужно тратить семейный бюджет на вызов ассенизаторской машины, организуйте подъезд машины к туалету.
4. Возможность использования очищенных сточных вод в качестве удобрения на участке.

Однако не следует забывать и о недостатках:

1. Приходится тратить деньги на средства для переработки сточных вод, нейтрализации запаха и своевременного пополнения.
2. Унитаз, сливающий мочу, необходимо регулярно заменять или чистить и дезинфицировать.

Туалетная кабинка в доме отдыха

Существует несколько типов туалетов с нулевым входом, в зависимости от возможностей обработки отходов и нейтрализации запаха:

• Биотуалет. Ярким примером являются киоски, которые устанавливаются в городе во время массовых праздников. Кормушка для отходов заполняется раствором, содержащим микроорганизмы, которые могут разлагать отходы в туалете. В любом случае вы получаете “безотходное производство”: используйте переработанную массу на участке в качестве удобрения.
• Химический туалет. Принцип организации такой же, как и в биотуалете, только разлагающий раствор содержит не живые микроорганизмы, а химические компоненты. С ними легко обращаться – они выпускаются в виде порошков или таблеток. Проблема заключается в другом: очищенные стоки нельзя использовать в качестве удобрения на участке, их необходимо смывать в канализацию, чтобы не загрязнять почву.
• Порошкообразный туалет. В туалете устанавливаются два контейнера: один для отходов под унитазом, другой рядом с ним со смесью почвы, торфа, опилок и золы. После посещения туалета фекалии “припудриваются” (отсюда и название “гардеробная”) этой смесью.
• Торфяной туалет. Это разновидность порошкового туалета, но с той разницей, что в качестве порошка используется только торф. Если вы не хотите брать на себя туалет, вы можете заказать туалет на торфяной крыше, очень похожий на обычный городской туалет со смывом. Разница заключается в том, что промывка будет содержать торфяную крошку, а не воду. После посещения туалета поверните ручку на бачке – фекалии будут покрыты торфом.

Какие нормы для установки туалета на участке

Сразу отмечу, что данные правила касаются клозетов с выгребными ямами, чье содержимое может загрязнить грунтовые воды, питьевые источники:

1. Расстояние уборной от колодца, скважины, реки, озера или другого источника воды должно быть не менее 25 м.
2. Расстояние от ближайшего подвала или подполья (собственного или соседского) – не менее 12 метров.
3. Расстояние от ближайшего здания, где могут находиться люди (будь то ваша крыша или баня) – не менее 8 метров.
4. Расстояние от зданий с домашним скотом или домашними животными – не менее 4 метров.
5. Расстояние от ближайших деревьев – не менее 4 м, от многолетних кустарников – не менее 1 м.

А теперь о стандартах, которые необходимо соблюдать при строительстве всех типов крышных туалетов:

1. Расстояние от соседского участка – не менее 3 м.
2. Двери не должны открываться в сторону соседского участка.
3. Учитывайте преобладающее направление ветра – запахи из туалета не должны распространяться на жилые помещения соседей или соседей соседей.

Как сделать туалет на даче своими руками

Прежде всего, подумайте, какие размеры удобны конкретно для вас. Например, я оставлю параметры его крыши для туалетов:

• Высота – 2,3 м.
• Глубина – 1 м.
• Ширина – 1,5 м.

Какой материал используется для изготовления туалета на крыше? Наиболее распространенным является дерево. Вы также можете использовать:

• каменная кладка;
• профиль олова;
• плоский шифер;
• ДВП;
• толстый пластик и т.д.

Что касается крыши, то шифер является самым распространенным кровельным материалом. Во всех случаях материал крепится к сплошной обрешетке.

Выгребная яма для туалета

Сейчас я подробно и пошагово расскажу вам, как правильно организовать септик на территории крыши:

1. Выкопайте яму в согласованном месте: она должна быть на 30-40 см больше, шире с каждой стороны, чем планируемый объем ямы.
2. Это расстояние необходимо для “глиняного замка”, который готовится из глины, разведенной водой до пастообразного состояния. Его будущая толщина составляет не менее 20-30 см. Такой “замок” препятствует проникновению грязи в окружающую почву.
3. Следующий шаг: выкладывание стен ямы выбранным материалом – кирпичами, бутом, толстыми смоляными досками.
4. Гидроизолируйте стены ямы, сначала оштукатурив их, а затем пропитав водостойким и агрессивным пропиточным составом.
5. Заполните пространство между подложкой и стенами подготовленной глиной. Это внешняя гидроизоляция.
6. Установите доску пола поверх подготовленной полости. Самый простой вариант – доски толщиной 4 см.
7. Сделайте два отверстия в перекрытии: первое – для будущего туалета, второе – для люка, через который будут откачиваться сточные воды. Как правило, последние делаются двойными – это предотвращает распространение неприятных запахов.
8. Установка вентиляционной трубы.

Если обустройство септика кажется слишком сложным и трудоемким, выкопайте котлован и установите в нем септик нужного объема и конструкции – прочную пластиковую емкость, в которой собираются сточные воды. Септики выпускаются с одним или двумя люками – в зависимости от того, сколько люков вам необходимо.

Туалетная выгребная яма

Как сделать теплую уборную на даче

Существует три варианта туалета с теплой крышей

• изолированные специальными материалами;
• построенные из материалов с низкой теплопроводностью;
• помещение, оборудованное системой отопления.

Самый простой вариант – использовать для строительства материал с низкой теплопроводностью. Более распространены кирпичи, уложенные в 1-1,5 ряда. Преимуществами этого материала являются:

• высокие теплоизоляционные свойства;
• высокая прочность стен;
• нет необходимости в дополнительной отделке кирпичом;
• длительный срок службы – до 50 лет.

Но у кирпича есть и недостатки: требуется строительный опыт, чтобы заложить прочный фундамент, саму стену.

У этого традиционного варианта есть более современные альтернативы – пеноблоки, блоки ракушняка, силикатный кирпич и т.д. Их преимущества очевидны сразу:

• утепленная конструкция в холодное время года, прохладная в жаркое время года;
• простота строительства гардеробной;
• устойчивость к воздействию окружающей среды;
• длительный срок службы;
• эстетический вид.

Другой вариант утепления – ограждение гардеробной изнутри теплоизоляционными материалами по мере использования радиатора:

• Минераловатные плиты;
• Плиты из пенополистирола;
• Полистирольные плиты;
• Напыляемая полиуретановая пена и т.д.

Строится деревянный туалет, а в щели между туалетами укладывается изоляция. Снаружи он будет защищен облицовкой. С внутренней стороны изоляция покрывается отделочным материалом в виде листа или плиты.

Что касается теплоизоляции потолка, то она выполняется уже на этапе монтажа обрешетки и кровли. Фанера или другой материал, похожий на доску, покрывается черепицей на продольных рейках, образующих обрешетку крыши. Сверху укладывается изоляция и покрывается гидроизоляционным материалом, например, толстой полиэтиленовой пленкой. Последний этап – укладка крыши.

Последний вариант – установить систему отопления внутри туалета. Традиционным вариантом является установка плиты, которая отапливается углем или дровами. Этот вариант требует установки дымохода. Если в вашем жилищном кооперативе есть газовая труба, вы можете установить газовый камин внутри туалета.

Еще один вариант отопления – электрическое отопление. Самый простой способ – использовать масляный обогреватель, который можно регулировать по сезону. Летом его можно полностью отключить.

Кабина для дачного туалета

Последний этап – строительство туалетной кабины. Чаще всего это небольшая прямоугольная конструкция с односкатной крышей, которую можно возвести за минимальное время и без опыта строительства.

Ниже приведено пошаговое руководство по грубой обработке:

1. Поднимите пол на небольшое расстояние над землей. Начните со столбов, разместив их по углам будущего здания. Конечно, стандартом является их выкапывание на глубину промерзания почвы, но в пригородных условиях достаточно закопать их на 20-30 см ниже уровня плодородного слоя. Столбы обычно сделаны из бутового камня или кирпича.
2. Уложите деревянный пол – будущий пол – поверх уже установленных стоек. Не забудьте гидроизолировать пол защитным слоем, чтобы туалет прослужил долго.
3. Установите вертикальные деревянные стойки: мин. сечение 10х10 см. Высота зависит от вашего выбора. Как правило, минимальная высота составляет 2,2 м. Обратите внимание, что передние стойки должны быть немного выше задних стоек, чтобы обеспечить достаточный угол наклона крыши. Стойки крепятся к палубе с помощью опорных брусьев и железных пластин. Для крепления используйте длинные саморезы или гвозди.
4. Обвяжите периметр строения тем же брусом – сделайте стены туалета.
5. Используйте ту же древесину (с таким же или меньшим сечением – например, 5х10 см) для изготовления дверного проема. Ширина двери должна быть равна ширине двери.
6. Если вы устанавливаете туалет в ветреном месте, не забудьте о распорках – наклонных балках, которые размещаются между вертикальными.
7. Обшейте раму унитаза материалом по вашему выбору – тем же шифером.
8. Сделайте обрешетку крыши, прибив доски непосредственно к стойкам. Можно также уложить листовой материал, например, ДВП или фанеру.
9. Уложите крышу на обрешетку, а затем закрепите ее.
10. Последний шаг – установка двери.

Теперь вы знаете, как построить собственный туалет на садовом участке. Вы можете выбрать строительство с септиком или без него: это зависит не только от ваших планов, но и от глубины залегания грунтовых вод. Существует также несколько вариантов туалетов на крыше: от полностью самодельных до полностью готовых: выбор здесь зависит от ваших возможностей, свободного времени, имеющихся материалов и характеристик участка.