Когда лучше обрезать виноград – весной или осенью

Обрезка винограда является обязательным условием для обеспечения роста и развития растения и получения впечатляющего урожая. Это факт, что виноград производит больше побегов и виноградин, чем может “прокормить”. Однако, поскольку не все начинающие садоводы знают, как правильно проводить обрезку, я подготовил подробные инструкции по весенней, летней и осенней обрезке, необходимой подкормке и обработке от паразитов и болезней.

Особенности строения и названия частей виноградной лозы

Давайте начнем с того, что разберем структуру и принятые названия частей виноградной лозы:

• Стебель – это часть главного побега, основной стебель до первого разветвления. Однако, в отличие от деревьев, нависание лозы продолжается под землей – оно заканчивается на пятке.
• Пятка, по логике, является основанием свеса, который находится под землей. Корни образуются и растут из пятки.
• Головка – это название утолщения главного побега, от которого расходятся боковые ветви.
• Руки (иначе называемые рукавами) – это боковые побеги, которые отходят от основного побега.
• Глаза – это почки, которые развиваются на руках.

Стоит помнить еще о трех важных понятиях:

• Плодоносящий побег – длинный рукав, рукав, на котором остается не менее 8-12 глазков.
• Проксимальная ветвь – это короткий рукав, рукав, на котором осталось не более 2-4 почек.
• Плодоносящая ветвь – это два побега, один из которых является плодоносящей стрелкой, а другой – замещающей ветвью.

Как обрезать виноград весной

Позвольте мне сразу отметить, что среди садоводов и агрономов нет единого мнения относительно правильного времени обрезки винограда. Так, противники весеннего мероприятия подчеркивают, что растения, обрезанные весной, начинают “плакать”, что приведет к гибели посадок. “Плач лозы” образно описывается как патока, стекающая по побегу – вязкая жидкость “заливает” глазные яблоки. Но эта проблема, по сути, является следствием неправильной обрезки. Я всегда делаю обрезку в направлении глазка – и мои лозы никогда не “плачут”.

Вот самые важные правила обрезки винограда:

1. Используйте только острые секаторы.
2. Режьте только в направлении сетки.
3. Обрезайте только одну сторону лозы.
4. Убедитесь, что побеги находятся выше замещающей ветви.

Что касается обрезки лозы весной:

1. Ваша задача – безжалостно удалить все больные, подмерзшие и сильно поврежденные побеги.
2. Избавьтесь как от “толстых” (толще 1,2 см), так и от очень тонких побегов (менее 0,5 см).
3. Следите за тем, чтобы лоза не была слишком длинной – побег должен иметь не более 10-15 глазков.
4. При весенней обрезке винограда я всегда оставляю 1-2 узла на побеге.

Обрезка винограда летом

Летняя обрезка виноградных насаждений – несложная, быстрая, но обязательная процедура, состоящая из нескольких этапов:

1. Падение. Что касается винограда, то ветви второго порядка называют пасынками. Если проследить развитие таких побегов, то они появляются в течение всего лета из летних почек, расположенных в пазухах листьев. Пасынки бесполезны и даже вредны для всего растения – они затеняют новые завязи и забирают питательные вещества у растения, тем самым значительно ослабляя его. Мой дед всегда давал стеблям распуститься и немного подрасти, а затем обрезал их так, чтобы на них оставалось только 1-2 нижних листа. Затем он собирал срезанные стебли и обязательно сжигал их, чтобы предотвратить распространение инфекции.
2. Обрезка. И я провожу эту обработку в августе, потому что смысл ее в том, чтобы перенаправить движение питательных веществ, сохранив больше сил для созревания ягодных гроздей. Как только “кроны” ветвей раскрываются и лозы перестают расти, наступает время для штамба. Это очень простая процедура: я обрезаю/подрезаю верхушку каждого побега примерно на 15-20 см. Однако обратите внимание, что обрезка противопоказана в трех случаях: когда лоза находится на участке с неглубоким залеганием грунтовых вод, в жаркую, сухую погоду и когда лоза заражена.
3. Прореживание. Эта мера планируется после цветения. Суть лечения сводится к обрезке нижних листьев на тех побегах, на которых развиваются почки. Я удаляю примерно 5-10 листьев с одной ветки.

Как обрезать виноград осенью

Осенняя обрезка виноградных насаждений также имеет свои критики. Растение уже перешло в фазу покоя, когда питательные вещества уходят сверху, от зеленой части растения к корням. Таким образом, обрезка ослабляет лозу, так как мы удаляем части растения с полезными соками, которые еще не отошли.

Обрезка весной и осенью

Чтобы не навредить посадкам, я лично от себя советую следующее:

• Если вы планируете укрывать виноградные лозы на холодное время года, то обязательно проводите обрезку лоз осенью. Ориентировочная дата – 2-3 недели после окончания листопада. Секрет прост: легче организовать укрытие для обрезанных лоз.
• Если вы не планируете укрывать растения, лучше обрезать их весной. Однако важно сделать это до набухания почек.

Я планирую осеннюю обработку на 1-2 недели после сбора ягод – этого времени достаточно, чтобы растения восстановились после плодоношения. Если во время обрезки на лозе еще много листвы, я делаю винограду “искусственный листопад”. В других случаях я следую простым рекомендациям:

1. Каждый побег срезается до “живой древесины”, которую легко узнать по светло-зеленому оттенку на срезе.
2. Во время обработки следите за тем, чтобы над каждой живой почкой оставалось не менее 1-2 см ветвей.

Я отдельно отмечаю необходимое количество глазков для каждой плодоносящей стрелки. Я ориентируюсь в основном на диаметр съемки:

• до 5 мм – 5;
• до 6 мм – 6;
• до 7 мм – 8;
• до 8 мм – 8;
• до 9 мм – 19;
• до 10 мм – 12; до 10 мм – 12;
• до 11 мм – 13;
• до 12 мм – 14 ячеек.

Обратите внимание, что первые две-три сетки (если считать от основания) легко могут оказаться бесплодными. Поэтому я также принимаю во внимание средний вес грозди, взятой из данной посадки:

• Менее 0,5 кг – минимум одни глаза (см. список выше).
• Более 0,5 кг – максимальное количество глаз.

Чем подкормить после обрезки виноград

Я стараюсь вносить удобрения после сбора урожая, чтобы подготовить виноград к зиме, усилить его устойчивость. Я провожу оплодотворение в два этапа:

1. Введение органики. Используйте прошлогодний коровий или птичий навоз, зрелый компост.
2. Минеральные удобрения. Удобрения должны содержать калий, фосфор, цинк, магний.

Теперь я расскажу вам все по порядку. В первую неделю сентября я вношу под насыпи навоз, птичий помет или самодельный компост. Органический материал разрыхляет почву, улучшает ее плодородность и водопроницаемость. Обычно я делаю жидкое органическое удобрение из куриного помета:

1. Я разбавляю сухой навоз водой в соотношении 1:4.
2. Я оставляю его в теплом месте на 10 дней.
3. Я разбавляю концентрат обычной водой в соотношении 1:10.
4. На каждую посадку винограда – 0,5 литра состава.

Время для внесения минеральных удобрений – конец октября – начало ноября. Я расскажу вам о наиболее часто используемых методах удобрения винограда:

1. Калийно-фосфорные составы в гранулах равномерно распределяют по поверхности земли, после чего почву переуплотняют на штык лопаты, проводят тщательный полив по прикорневому кругу.
2. Вокруг виноградной лозы на расстоянии 50 см от ее основания выкапывают траншеи шириной до 30 см. В эти углубления заливаются жидкие растворы минеральных удобрений.

Комбинируя препараты калия и фосфора, я готовлю сложные смеси для удобрения виноградника:

1. На 10 литров воды – 20-25 г суперфосфата, 25 г сульфата калия (заменяется 10 г калийной соли).
2. К полученному раствору добавляют 2 г сульфата цинка + 1 г борной кислоты.
3. Полученной смеси достаточно для удобрения 1 м2 виноградника.

Если у вас виноградник на плодородной и “жирной” почве, замените вышеуказанное удобрение только золой.

Древесная зола для удобрения винограда

Это универсальное народное удобрение содержит все необходимое для винограда, начиная от фосфора, калия и кальция и заканчивая магнием и натрием. Помимо удобрения, зола мягко корректирует кислотность почвы до нейтральных значений, отпугивая насекомых-вредителей от посадок.

Золу можно использовать несколькими способами:

1. В безветренную погоду равномерно распределите золу по поверхности почвы и заделайте ее в почву при перекопке.
2. Разбавьте раствор золы: 300 г золы на 10 литров воды. Тщательно перемешать до однородной массы и вылить под каждую посадку винограда.

Важное замечание: после комплексного удобрения я никогда не забываю о мульчировании – слой подвяленного сена, готового компоста или обычной хвои защитит готовые композиции от вымывания, а корневую систему растений – от морозов.

Что касается частоты удобрения винограда, то здесь я придерживаюсь простой схемы:

• Плодородная, воздушная, рыхлая почва – 1 раз в 3 года.
• Суглинистый песок – 1 раз в 2 года.
• Песчаная почва каждый год.

Чем обработать винограда после обрезки

На протяжении всего развития виноград страдает от инфекций и вредителей, которые могут повредить побеги, листья и почки. Это не только снижает урожайность и вкус винограда, но и приводит к гибели растений. Это особенно актуально на этапе, когда они восстанавливаются после обрезки.

Для обработки после весенней обрезки я использую сульфат меди, профилактически против антракноза и мучнистой росы. Я готовлю 1%-ный раствор в пластиковой или стеклянной емкости. Я развожу 100 г в 10 литрах воды.

Основное профилактическое лечение провожу осенью. До или после обрезки это не критично. Но я отмечаю, что, закладывая обработку до обрезки, вам придется потратить больше рабочих растворов, чем если бы вы запланировали мероприятие после обрезки лоз.

Второй момент: чтобы лечение было эффективным, его следует проводить только в сухую погоду. Если осень дождливая, постарайтесь выделить день, когда дождь прекратится хотя бы на 4-5 часов. Это минимальное время, необходимое для впитывания активных ингредиентов.

Если вы не хотите разводить препараты, я рекомендую сразу после сбора урожая применить баковую смесь трех системных препаратов – Топаз, Голд и Ридомил. О пропорциях и количестве препаратов вы можете узнать из прилагаемой инструкции.

С другой стороны, я использую сульфат железа для осенней обработки по старинке, против точечного некроза, бактериального рака, плесени и гнили. Что касается цифр:

• Для молодых посадок: 100 г продукта на 10 литров воды.
• Для здорового винограда: 300 г продукта на 10 литров воды.
• Для больных лоз в течение лета: 500 г продукта на 10 литров воды.

Разведите медь в горячей воде. Предпочтительно взять пластиковое ведро или стеклянную емкость.

Сульфат железа для обработки винограда после обрезки

Я использую мочевину для предотвращения появления насекомых-вредителей – она сжигает яйца и личинки, которые успели отложить незваные гости. Я добавляю его в тот же раствор купороса:

• Если растения здоровы: 100 г на 10 литров воды.
• Если растения пострадали от вредителей: 300 г на 10 литров воды.

Чтобы защитить виноград от милдью, обратитесь к народным средствам:

• Опрыскивание раствором пищевой соды: 100 г порошка на 10 литров воды.
• Обесцвечивание стволов виноградных лоз известью: 1 кг негашеной извести на 10 литров воды.

Какие ошибки совершаются при обрезке

Учиться на ошибках других гораздо полезнее, чем на своих собственных. Вот, например, пять самых распространенных ошибок, которые допускают новички в саду при обрезке винограда:

1. Обрезка самых верхушек. Неопытному виноградарю неудобно обрезать крупные ветви, и он ограничивается обрезкой только верхних побегов. Такая “бережливость” приводит к загущению посадок. В результате лозы замедляют свое развитие и рост из-за нехватки питательных веществ и недостатка солнечного света. Побеги становятся тонкими, урожайность низкой, а ягоды невкусными. Отсюда первый совет: не жалейте виноград! Опытные садоводы ежегодно удаляют с лозы не менее 50-90% прироста.
2. Неправильные сроки обрезки. Как показывает моя многолетняя практика, нет лучшего времени для обрезки винограда, чем поздняя осень. Как я уже говорил, если вы планируете укрывать свои посадки на зиму, обрезайте виноград через 2-3 недели после опадания листьев. Если сорт холодостойкий, обработку можно провести позже, но до первых заморозков: как только температура опустится ниже -3° C, обмороженный побег просто сломается.
3. Обрезка важных ветвей. Часто начинающие виноградари не знают, какие побеги оставить, а какие удалить. В результате оставляют либо самые толстые (думая, что они самые сильные), либо самые молодые (думая, что зрелые лозы уже недостаточно продуктивны). Ни то, ни другое не является правильным. Каждую осень я удаляю только два вида веток: плодоносящие (с них уже невозможно собрать внушительный урожай в следующем году) и тонкие, невызревшие (от таких веток мало пользы – они только загущают посадку). У меня остался пень с несколькими толстыми многолетними стеблями + тонкие молодые побеги, которые проросли на рукавах в этом году.
4. Не обращая внимания на пень. При обрезке зрелых побегов оставляйте только пенек. В таких случаях я делаю “пенек” высотой 1 см. Если растение однолетнее, имеет смысл срезать его полностью, так как оставленный хвост может легко загнить.
5. Отказ от стеблей. Как вы помните, ветви второго порядка, которые развиваются в течение лета в пазухах листьев, называются “стеблями”. Конечно, не стоит щадить пасынки: они замедляют развитие основных плодоносящих побегов, загущают посадку и ослабляют ее. Однако правильный способ удаления стеблей – отломить ветку, оставив “пенек” с 1-2 листьями.

Обрезка винограда – это процедура, о которой следует помнить весной, летом и осенью. Прежде всего, решите, когда проводить обрезку. Важно знать, какие побеги обрезать, в каком количестве, по какой технологии – вы никогда не ошибетесь, если будете точно следовать моим советам. А после осенней обрезки, когда вы еще готовите свои посадки к холодной зиме, не забудьте удобрить растения, обработать лозы от болезней и вредителей.