Схема по пунктам: как раскислить почву на огороде

Слишком кислая почва губительна для сельскохозяйственных культур, поскольку в ней не могут жить полезные микроорганизмы и бактерии, необходимые растениям. Но для меня это не проблема, потому что я знаю, как обезкислить почву в саду, и я расскажу вам, как определить кислотность почвы. Я также хочу поделиться с вами самыми эффективными способами, которые я сам не раз пробовал. Давайте начнем!

Для чего нужно раскисление почвы

Очень кислая почва – это проблема, которую не стоит игнорировать. Такой субстрат – отличная среда для патогенных микроорганизмов и вирусов. В нем хорошо развиваются сорняки и мхи.

Но сельскохозяйственные культуры любят слегка кислую, нейтральную почву. В почве с более низким pH их развитие замедляется, растения становятся слабее и восприимчивее к вредителям и инфекциям.

Раскисление почвы – единственный эффективный способ довести pH до приемлемого уровня. Частота зависит от характеристик почвы:

1. Глина: после 7 лет.
2. Песчаные почвы: каждые 5 лет.
3. Торфяные субстраты: каждые 3 года.

Количество внесений зависит от процентного содержания гумуса в почве. Чем он выше, тем больше средств необходимо приложить.

Всегда ли раскисляют почву

Если вы обнаружили, что pH почвы в вашем огороде низкий, не пытайтесь нейтрализовать весь участок. Проверьте, есть ли растения, которые любят умеренно кислую почву:

1. Ягоды: черника, клубника, клюква, голубика.
2. Овощные культуры: репа, картофель, морковь, щавель, редис, тыква, помидоры.
3. Декоративные растения: азалии, папоротники, гортензии, цикорий, хвойные деревья.

Но плодовые кустарники, деревья в такой среде развиваются, плодоносят очень плохо – им нужна инертная почва.

Как определить кислотность почвы

Если вы только что купили участок земли, я советую вам выяснить кислотность почвы перед посадкой первых растений. Если pH почвы изначально был нейтральным, это не означает, что в будущем не произойдет негативных изменений. Поэтому вам следует продолжать периодически проверять его состояние. Я представлю средние значения:

1. Максимально кислая почва: 3,8-4.
2. Сильнокислотные: 4,1-4,5.
3. Умеренно кислый: 4,6-5.
4. Слабокислая: 5,1-5,5.
5. Нейтральный: 5,6-6,9.

Деацидификация требуется, если pH меньше 5,5.

У меня есть несколько простых способов проверить кислотность организма:

1. Лакмусовая бумага, дистиллированная вода, несколько образцов почвы из разных мест сада. Вы можете купить все необходимое в аптеке. Заверните каждую горсть почвы в ткань, окуните ее в стакан с дистиллированной водой. Для каждой порции почвы существует свой контейнер. Через 5 минут окуните кусочек лакмусовой бумаги в стаканы на 1-2 секунды. О свойствах почвы можно судить по ее цвету: красный или оранжевый цвет указывает на кислоту, желтый или зеленый – на нейтральность, а синий или темно-синий – на щелочность.
2. Отвар из листьев смородины и вишни, образцы почвы из нескольких мест в огороде. Вам понадобится несколько листьев – засыпьте их в крутой кипяток. Подождите, пока отвар остынет, и положите в него горсть почвы. Если жидкость приобретает красноватый оттенок – почва закислена. Если она становится синеватой или фиолетовой – почва нейтральная или щелочная.
3. Свекла. Растение действует как “лакмусовая бумажка”: в кислой почве – красноватые листья, в слабокислой – красноватые прожилки, в нейтральной – сочные зеленые верхушки, красные черешки.
4. Уксус (9%), образцы почвы с разных участков огорода. Поместите на темную ткань, бумагу, стекло. Осторожно насыпать образец почвы, капнуть на него немного уксуса. Наблюдайте за реакцией: обильная пена указывает на щелочную почву, слабое шипение – на нейтральную почву, отсутствие реакции – на кислую почву.
5. pH-метр. Наиболее четкие данные относятся к этому инструменту. К “индикаторам” также относятся сорняки на вашем участке. Конский щавель, подорожник, хвощ, одуванчик предпочитают тщательно подкисленную почву.

pH-метр для измерения кислотности

Как и чем раскислить почву в огороде

Вы можете легко найти специальные продукты в садовых центрах. Все, что вам нужно сделать, это использовать его в соответствии с инструкцией. Я поделюсь с вами эффективными народными методами подкисления.

Само лечение проводится в несколько этапов:

1. Перед началом обработки участка я внес пиковую дозу мер – негашеной извести, доломитовой муки, гипса, глубоко перекопав почву. Я повторяю такие контрольные обработки всего сада каждые 5-7 лет.
2. Каждый год я обеззараживаю участки с повышенной кислотностью, где растениям трудно процветать. Я уменьшаю нормы внесения и вношу их при неглубокой, легкой перекопке.
3. Тщательно обрабатывайте слабокислые почвы каждые 5-8 лет, сильнокислые почвы – каждые 4 года.

Обратите внимание на план вашего участка. Если вы соблюдаете севооборот, меняя расположение грядок каждый год, вам придется проводить детоксикацию всего участка. Если вы традиционно сажаете одни и те же, родственные растения на одном участке, в обработке нуждаются только определенные зоны огорода – там, где будут высажены растения, страдающие от низкого pH.

Я дам рекомендации по правильному обескислороживанию почвы:

1. Проведите обработку на участках с плодовыми деревьями за 2 года до планируемой посадки. Участки для однолетних растений должны быть обескислорожены с осени и далее.
2. Препарат равномерно распределяется по поверхности почвы. Можно использовать сито, совок или просеиватель.
3. Обрабатываемый участок должен быть перекопан примерно на высоту штыка лопаты.

Чем равномернее вещество проникает в почву, тем выше его эффективность.

Известкование

Самым известным раскислителем среди садоводов является известь. Можно использовать следующее:

• Известь негашеная (негашеная известь);
• Ключевой лайм (лаймовый туф);
• Угольная известь (молотая известь);
• Цементная пыль;
• негашеная известь (известковый туф); карбонатная известь (молотая известь); цементная пыль; озерная известь (каустическая сода).

Схема действия всех этих средств схожа, но дозировка и время применения различны. Имейте в виду, что любая известь является агрессивным веществом. После его внесения растения некоторое время не смогут поглощать фосфор из субстрата. Поэтому я всегда провожу такую детоксикацию огорода под осеннюю перекопку, когда урожай уже собран. К весне химический состав почвы приходит в норму.

Перед обработкой не забудьте добавить воду в гашеную известь. Существуют дозировки для гашеной извести:

1. Слабокислые почвы: 200 г на 1 м2.
2. Умеренно кислые: 300 г на 1 м2.
3. Сильнокислотные: 500 г на 1 м2.

Используйте гашеную известь в различных пропорциях для разных типов почв. Для тяжелых и средних глинистых почв:

1. Слабокислая почва: 300-400 г на 1 м2.
2. Умеренно кислые: 450-500 г на 1 м2.
3. Сильнокислые: 550-600 г на м2.

Для легких глинистых и песчаных почв:

1. Слабокислая почва: 200 г на 1 м2.
2. Умеренно кислые: 250-300 г на м2.
3. Сильнокислые: 350-400 г на м2.

Эти нормы обескислороживают почву на 15-20 см. Если требуется более глубокая обработка, норму расхода следует увеличить. При внесении более 500 г извести на 1 м2 почвы следующую дезоксигенацию следует проводить не ранее чем через 3 года.

Доломитовая мука

Доломитовую муку можно приобрести в садовых центрах и хозяйственных магазинах. Советую обратить внимание на размер фракций (отдельных зерен) – чем они мельче, тем эффективнее препарат. Я покупаю муку, влажность которой не превышает 13%, а диаметр большинства песчинок (об этом можно прочитать на упаковке) составляет 0,25 мм.

Он не так агрессивен, как известь, поэтому его можно применять как весной, так и осенью. Это также более безопасно с экологической точки зрения. Помимо раскисления субстрата, “доломит” полезен следующими способами:

• Он содержит магний, кальций, микроэлементы;
• Действует как выщелачивающее средство (помощь для тяжелых почв – улучшает химический состав и структуру подпочвы).

Средние пропорции здесь следующие:

1. Слабокислые почвы: 300-400 г на 1 м2.
2. Умеренно кислые: 400 г на 1 м2.
3. Сильнокислотные: 500 г на 1 м2.

Доломитовую муку вносят перед внесением минеральных удобрений, так как она способствует их лучшему усвоению. Весенняя детоксикация проводится за 15 дней до посадки.

“Доломит” дополнительно обеззараживает почву от возбудителей грибковых заболеваний. Я стараюсь применять его на картофельном поле, в теплице – это средство от колорадского жука и медоеда. Во время взаимодействия мука разрушает их хитиновую оболочку, что убивает вредителей.

Доломитовая мука – отличное удобрение для садовых и ягодных культур. Норма внесения: 0,5-1 кг на куст, 2 кг на дерево.

Древесная зола

Древесная зола – универсальный помощник: удобрение, средство от вредителей, разлагатель. Однако агрономы не советуют останавливаться только на нем, особенно при подготовке участка для выращивания пасленовых, которым необходимо повышенное содержание кальция в почве. Состав золы может варьироваться в зависимости от сжигаемой части дерева, его местоположения, возраста растения и породы древесины.

Содержание соли кальция может достигать 60 %, 50 % или 30 %. Соответственно используются различные дозы: от 1 до 1,5 кг на 1 м2. Наиболее эффективна березовая зола. Кроме того, он обогатит почву калием и фосфором. Если зола получена при сжигании сорняков, граба, то процент кальция в ней минимален. Норма опрыскивания увеличивается до 2-2,5 кг на м2.

В основном, я использую золу в качестве минерального удобрения. Поскольку у меня нет кухонного отопления, трудно собрать достаточное количество для полного обезжиривания почвы. Однако золу можно использовать для этой цели в двух случаях:

1. В качестве дополнительного ингредиента для дернового средства – известь, гипс, доломитовая мука.
2. На следующий год, после глубокого, тщательного известкования почвы.

Для рекальцификации 200 г золы разбавляют 1 л воды. Жидкости достаточно для обработки 1 м2 почвы. Если в качестве золы используется не древесная, а торфяная зола, используйте 250-300 г золы на 1 л воды.

Раскисление мелом

По графику применения мел похож на известь – его вносят в почву под осеннюю перекопку. Обязательно измельчите его перед использованием и тщательно перемешайте с почвой при обработке земли. Мел следует хранить только в сухом месте – при высокой влажности он слипается в твердые комки. Наибольшая эффективность достигается, когда размер зерна составляет менее 1 мм. Если они больше, то эффект лечения будет проявляться медленнее.

Примерные дозировки в зависимости от характеристик почвы:

1. Слабокислые почвы: 200-300 г на 1 м2.
2. Умеренно кислые: 400 г на 1 м2.
3. Сильнокислые: 500-700 г на 1 м2.

Советую обратить внимание на близкого “родственника” мела – гипс. Его преимущество очевидно: при внесении в почву гипс может растворять не воду, а только кислоту. Поэтому, как только его перекапывают, он вступает с ним в реакцию: pH почвы понижается, а сам гипс остается в пассивном состоянии, не причиняя вреда растениям и полезным почвенным бактериям. Однако, как только pH почвы снова меняется, он “оживает” и вступает в реакцию с кислотой.

Примерные дозы гипса следующие:

1. Слабокислая почва: 100-200 г на 1 м2.
2. Умеренно кислые: 300 г на 1 м2.
3. Сильнокислотные: 400 г на 1 м2.

Действие мела, гипса мягкое и поэтому недолговечное – эти продукты следует применять каждую весну. Старайтесь чередовать с другими методами деоксигенации – они накапливаются в субстрате и способствуют засолению.

Растения-сидераты

Для сторонников органического земледелия нет необходимости рассчитывать нормы и проводить обработку известью каждый сезон. Такого же эффекта можно добиться, если посадить зеленый навоз. Кроме того, при соответствующем севообороте они часто сравнимы с сильной известью.

Можно использовать овес, пшеницу, гречиху, масличный рапс, горчицу, масличную редьку, люпин, рожь, люцерну, мелилот. Я сажаю фацелию, которая не только понижает рН, но и мелиорируется. В течение всего лета насекомые-опылители слетаются на сидерат.

Их можно высевать уже ранней весной – они не боятся заморозков и не требовательны к воде и почве. Глубина посева составляет 1,5-2 см. Для равномерного посева смешайте семена с песком.

Для обескислороживания участка сидерат должен расти там в течение всего лета. Осенью растения скашивают, а затем почву переворачивают с помощью сидерата. Если рН слишком низкий, имеет смысл засеять тот же участок в следующем сезоне.

Какие трудности возникают при раскислении почвы

Если вы не можете использовать вышеперечисленные средства или они недостаточно эффективны, советую вам поискать в садовых центрах специальные составы для извести. Выберите комплексный препарат, который одновременно детоксифицирует и удобряет. Они должны содержать:

• магний;
• кальций;
• фосфор;
• цинк;
• бор;
• марганец;
• медь.

Убедитесь, что продукт имеет небольшие размеры, а на упаковке указано, что он экологически чистый и безопасный в использовании. Такие препараты обычно используют под осеннюю мелиорацию. Как и народные, их равномерно разбрасывают по поверхности почвы, а затем участок вспахивают штыком лопаты. После этого грядку следует полить. Эффект от лекарства наступает в течение 2 лет.

Если рН высокий, рекомендуется комплексное лечение:

1. Вносите навоз, “доломит” весной, проводите неглубокую перекопку.
2. Обработайте участок биопрепаратом “Байкал” (содержащим почвенные бактерии).
3. Через 2-3 недели посадите сидераты.

Чтобы не повредить почву дезоксигенацией, я рекомендую следующее:

1. Соблюдайте сроки и дозы.
2. Будьте осторожны с известью: ее избыток препятствует усвоению ценных для корневой системы элементов (марганец, бор, калий, железо).
3. Постарайтесь ускорить обработку почвы осенью и внести удобрения весной.
4. После глубокого известкования прекратите использование минеральных удобрений на два года. Замените его органическим удобрением или проведите внекорневую подкормку.

Прежде чем известковать почву на огороде, убедитесь, что вы знаете значение pH почвы. Не забывайте о растениях, которые любят умеренно кислые почвы. Используйте сильные средства только при повышенной кислотности, старайтесь заменить их зеленым удобрением. Слишком большое количество кальция в почве также вредно, как и его недостаток.

Как узнать кислотность почвы: видео